Записки из Австралии — 2: путешествие на Фрейзер Айленд

Записки из Австралии — 2: путешествие на Фрейзер Айленд
Октябрь 14 09:02 2020 Печать 1333

 

 Наш земляк, сальчанин Виктор Овчинников, уже 10 лет прожил на далеком континенте и делится наблюдениями

«Есть в Австралии замечательный остров, называется Фрейзер Айленд. Замечателен он тем, что является самым большим песчаным островом в мире. От Брисбена до парома на остров около 300 километров. Проехать по острову можно только на внедорожнике. Ибо везде песок.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ТАМ ПОБЫВАТЬ

Однажды вечером мы сидели с друзьями за рюмочкой чая в моём доме на верхушке холма. Вечернее солнце заливало прощальными лучами долину внизу и потихоньку уходило за горную цепь на горизонте. Текла неторопливая, как и большинство процессов в Австралии, беседа. Мы рассказывали друг другу, кто где успел побывать, какие диковины и чудеса увидел. И тут внезапно выяснилось, что никто ещё не удосужился побывать на Фрейзере.

Как так? Очень быстро приняли решение отправиться на остров. Горячий конь «Ленд Крузер Прадо» нетерпеливо «бил копытом» в гараже, рюмка-другая чая ускорила принятие решения. И на следующий день утром мы отправились в путешествие. Прекрасные дороги Квинсленда стелились под колёса «Прадика» шёлковой лентой. Горы слева, океан справа, ослепительно синее небо, роскошная зелень вокруг, спокойные водители на дорогах и полное отсутствие копов (полиции), придавали лёгкий флёр безмятежности в пути.

Остался позади Саншайн Кост, популярный курорт, расположенный на севере от Брисбена. Дорога струилась то в распадке двух гор, то вдруг вытекала на равнину. Виды вокруг были поистине пасторальные. Казалось, в этих местах живут благородные старцы в белых одеяниях, преисполненные мудрости и душевной чистоты. Нет, и не может быть в этих местах преступности, наркомании, и даже злых помыслов, которыми преисполнена городская цивилизация. В каждом посёлке, в каждом маленьком городке, которые мы видели из окон автомобиля, хотелось остаться и провести остаток дней своих в этом зелёном раю. Однако, наша цель была Фрейзер Айленд, и мой верный «Прадик» быстро и комфортно вёз нашу компанию к горизонту.

НЕРЕАЛЬНОЙ КРАСОТЫ ОКЕАН

Четыре часа дороги, и вы достигли первого пункта остановки, городок Rainbow Beach. Ввиду того, что остров является частью Национального парка «Greate Sandy», а также популярным местом палаточного, и не только, отдыха австралийцев, здесь надо было покупать билеты-разрешения (Рermit) для передвижения по острову, а также на паром для автомобилей. Паром перевозит туристов через пролив шириной около километра. В принципе, из машины можно и не выходить. Но мы не могли пропустить этот отрезок нашего путешествия.

Густо-яхонтовая вода океана, солнечные блики на гребнях небольших волн, ослепительно-белые пески пляжей позади и впереди парома, всё это зрелище невозможно было пропустить.

Паром причалил прямо к берегу, опустил рампу, и десяток джипов всех мастей помчались один за другим по уходящему вдаль пляжу. Был отлив, и мы старались держаться поближе к прибою. Песок там гораздо более плотный и позволяет разогнаться до 80 км/ч. Дул плотный ветер с океана, большим стаями летали в небе и ходили по песку чайки. Наш верный «Прадо» мчался по кромке прибоя, а мы в молчаливом восторге смотрели на океан. Седые буруны волн накатывали на белый пляж с шумом и грохотом. В такие моменты ловишь себя на мысли о вечности бытия и мимолётности человеческой жизни. Ведь такие же волны точно так же накатывали на этот берег и тысячу, и две тысячи лет назад. И какие-то люди точно так смотрели на эту грандиозную картину две тысячи лет назад и о чём-то думали в тот момент..

Двадцать километров восхитительной гонки по пляжу остались позади, пора было сворачивать в глубину острова.

ТОЛЬКО НА ВНЕДОРОЖНИКЕ!

Надо сказать, что инфраструктура острова отлично приспособлена для приёма туристов, как любителей пожить в палатках, так и более привередливых путешественников. Для последних на западной стороне острова, обращённой к проливу, есть превосходный отель «King Fisher Resort». Мы заранее решили примкнуть к любителям комфорта и арендовали коттедж на территории отеля.

Свернув с пляжа, мы моментально убедились, что, кроме полноценных внедорожников, другим автомобилям здесь делать нечего. Очень мелкий, сухой и глубокий песок вынудил меня включить все понижающие передачи, и мы медленно, но верно продвигались вперёд. Дорога была одноколейная, по сторонам рос мелкий, сухой и колючий кустарник. Пару раз нам встречались встречные автомобили, и всякий раз мы искали вариант, как разъехаться и не застрять поперёк дороги. Надо отметить, что традиционное дружелюбие австралийцев в таких местах возведено в степень. Если кто-то застрял в песке, любой встречный или догоняющий австралиец без раздумий придёт на помощь. Он будет таскать застрявшую машину на буксире, выкапывать вместе с вами колёса, толкать и делать всё возможное для того, чтобы вы могли поехать дальше. Никто никогда не возьмёт за это деньги, они не поймут этого. Всё это австралы будут делать со смехом и улыбками.

No worries, be happy. Эти слова можно считать неофициальным девизом австралийцев.

Однако, и эти двадцать километров по внутренним дорогам острова остались позади. Мы въехали на территорию отеля, получили ключи и вошли в наше пристанище на следующие две ночи. Это был весьма неплохой коттедж, окна выходили с одной стороны на пролив, а с другой взгляд упирался в чащу кустов и деревьев, между которых летали красно-зелёные попугаи, кукабарры и неизвестные нам серые птицы, размером с грача, с ярко-жёлтыми клювами.

Я отдал на кухню отеля привезённого с собой целого лосося, попросил запечь его целиком. В этот вечер мы планировали небольшой пир горой. Для этого у нас с собой были небольшие запасы вина, и других веселящих напитков.

НЕПРИВЫЧНЫЕ ВИДЫ

Оставшееся свободное время мы провели на берегу пролива. На другой стороне был материковый берег, на горизонте виднелись необычные горы пирамидальной формы. Они не сливались вместе в горную цепь, а стояли обособленно, как будто их насыпали по отдельности.

На этом пляже прибоя не было совсем. Ветер дул с океанской стороны, а здесь было ровное зеркало водной глади, на которой неподвижно стояли несколько яхт. Солнце катилось к горизонту, постепенно смеркалось, и пора было перемещаться поближе к столу.

Мы забрали лосося, запечённого целиком в фольге, поскребли по сусекам, накрыли стол, и ужин в тихом прекрасном месте начался. Тем временем стемнело. Вокруг была такая тишина и благодать, что любая, самая прекрасная музыка, была бы здесь неуместна. Даже громкий разговор резал слух, и мы разговаривали тихо, стараясь не нарушать природного уклада. Небо становилось чернее и чернее, сонмы звёзд проявлялись в чёрной глубине бесконечности и заливали всё пронзительным холодным светом. Юпитер горел и сиял на небосклоне, как жёлтый бриллиант, красноватым взглядом тускло смотрел на Землю Марс, неторопливо поднимался над горизонтом могучий небесный странник Сатурн. Эти планеты были окружены великолепным, невообразимым, роскошным сиянием Млечного Пути. Невозможно описать словами весь этот небесный праздник. На одном боку Млечного Пути ровно и спокойно сияло созвездие Южного Креста. В такие моменты становится совершенно очевидным решение сделать Южный Крест официальным символом нескольких стран тихоокеанского региона. Ибо увидев его один раз, взгляд постоянно возвращается к нему. И всякий раз, в первую очередь, поневоле отыскиваешь на небе Южный Крест. Есть в этом созвездии нечто магнетическое, магическое воздействие на ум человека.

Наш земляк Виктор Овчинников 10 лет прожил в Австралии.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА — ЕСТЬ!

Не рано утром мы встали, подкрепились лёгким завтраком из нескольких мясных блюд и отправились исследовать глубины неизвестного нам острова. В это нам немало помогали карты, путеводители, дорожные знаки, спутниковая навигация.

Есть на Фрейзере удивительные места, есть! Например, несмотря на то, что остров окружён солёными водами океана, в середине его есть несколько небольших озёр, наполненных чистейшей пресной водой. Местное племя аборигенов считает эти озёра священными. Однако, в эпоху развитого туризма мистическая составляющая этих легенд поугасла, а вот практическая расцвела пышным цветом. Потому что нет ничего приятнее жарким австралийским днём искупаться в кристально чистой пресной воде такого озера. Чем и занимаются там многочисленные туристы. И нас не миновала сия участь. Мы ныряли и плавали, мы загорали на солнце и нежились в тенёчке, мы перемещались от озера к озеру, и повторяли водные процедуры и солнечные ванны. В голове постоянно крутился девиз из детства «солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». Здесь это было максимально уместно. Таким образом мы переезжали от озера к озеру, застревали в глубоком песке, вытаскивали застрявших, петляли по острову, удивлялись гигантским эвкалиптам, фотографировались и позировали. В общем, вели себя как натуральные туристы, впервые попавшие сюда. Собственно, так оно и было.

И снова день клонился к вечеру. Пора было возвращаться на базу.

ПОГИБШИЙ КОРАБЛЬ — МАГНИТ ДЛЯ ТУРИСТОВ

На следующее утро после завтрака по системе «шведский стол» мы отправились на океанское побережье острова. Где-то там на пляже лежал остов потерпевшего кораблекрушение корабля. Туристический объект. Снова мы пробрались по песчаным дорогам острова и выбрались к океану. До корабля было километров десять езды по пляжу. Но погоняться в этот раз нам не удалось. Мы впервые увидели полицейских, которые стояли с радаром на пляже. Наверное, это возможно увидеть только в Австралии.

Все гонщики присмирели, и мы чинно следовали к месту назначения. Что было и к лучшему. Мы увидели собак динго! Несколько их бродили по пляжу у самой воды. Туристы останавливались, фотографировали собак, а те и ухом не вели. Самые смелые выходили из машин и пытались подойти максимально близко к динго, надеясь сделать селфи. Надо сказать, у них это получалось. Собаки не проявляли никакого беспокойства или агрессии к людям. Им явно было не впервой. Добравшись до корабля, мы были не сильно впечатлены. Лежит себе небольшое судно на боку на пляже, всё покрытое ржавчиной, вокруг ходят-бродят несколько десятков туристов. Кто фотографируется, кто купается, в общем, особо смотреть не на что, и делать нечего. Да уж, это всё-таки не крейсер «Аврора»…

Весьма лениво мы провели половину дня на пляже. Казалось, время остановилось, и город Брисбен с его хлопотами исчез, растворился вдали. Но это только казалось. Время неумолимо тикало в часах, и надо было возвращаться. До парома было около 30 километров, начинался прилив. Пора, мой друг, пора…»

salsknews.ru

написать комментарий

нет комментариев

Пока нет комментариев!

Вы можете начать диалог.

Добавить комментарий

 необходимо принять правила конфиденциальности